Самая-самая Красная Поляна (путеводитель от «старых херцев»)
Роман Канушкин
Фото: Александр Туляков
Мы, русские, иже примкнувшие к ним, действительно народ метафизики. Мы создаем свои Куршевели, Монте Негро и Лондонграды. И они не похожи на оригиналы. Ни на чьих внешних и внутренних пространствах таких мест больше нет. И потом этой куршевелистостью мы меряем весь остальной мир. Так не поступают путешественники. Так поступают захватчики, стремящиеся, что удивительно, к оседлости. Это не хорошо, и не плохо, просто дела обстоят подобным образом. И есть в нашем коллективном самосознании места, где все самое-самое-самое. Не важно, насколько это соответствует действительности. Как пел великий маг, панк и цыган Алеша Димитриевич: «Только слава, только слава хороша!»
Попробуем разобраться, как обстоят дела с Красной Поляной. Причем максимально объективно, так как субъективным может быть лишь путеводитель по женскому телу. А мы не настолько экстремальны, чтобы посвящать свою жизнь столь опасным и вот уже воистину безбашенным трипам. Лучше, право, в горы.
Итак, самая-самая Красная поляна.
Ты помнишь, как все начиналось…
Когда-то здесь жили черкесы. Которые ведали, где брать мёд. Кланы (вот уж воистину, горцы-маклауды!) ачипсоу, айбога, чужгуча и псоу были известны под общим именем медовеев. И они действительно собирали белый, очень ценный, горный мёд и торговали его Турции. Еще в прайс-листах медовеев значились белый воск и… белолицые девушки. Словом, не брезговали медовеи разбоем. Доставалось от них соседям. И тогда мы, русские, как народ метафизики, решили положить этому конец. Так распорядились Судьба и История, что здесь в ауле Ахчипсоу, на поляне Кбаадэ, встретились четыре русских армии, пришедшие сюда с четырех разных сторон света. 2 июня 1864 года здесь, после торжественного молебна, закончилась Великая Кавказская война, длившаяся с 1817 года, и был заложен форт Романовск или Царская поляна. Семьи медовеев были вынуждены кто частично отправиться за статьями своего экспорта в Турцию, а кто на Кубань. И все захирело. Потому что для нашей оседлости здешняя высокогорная метафизика уже никак подойти не могла. И только в 1878 году о благодатных пустующих полянах в долине реки Мзымта прознали понтийские греки. Взойдя на перевал Псеашхо, что до сих пор находится на главном Кавказском хребте, греки почувствовали, как у них перехватило дыхание: осень превратила черешневые деревья в багряные факелы, полыхающие на красно-коричневом ковре, ибо такой цвет приобретают к октябрю листья папоротника. Так Поляну окрестили (греки, естественно, были христианами) Красной. Следующие христиане тоже заторопились в благодатный край, и всего лишь через каких-то восемь лет сюда прибыли первые горячие эстонские парни. До Таллинна отсюда было действительно далековато, и эстонцы, разбившие здесь великолепные сады, образовали свое селение. Над названием особо не парились: топографическую гонку в горячих умах выиграла самая простая и прямая мысль: Эсто-Садок – так назвали поселение.
Так что самые-самые НЕОБЫЧНЫЕ местные на Кавказе живут точно здесь. Что может даже рассматриваться некоторыми как позитивный момент – не надо думать ничего про устав и чужой монастырь и проводить другую душевную работу. Антропологическая метафизика здесь мало чем отличается от подмосковного парка «Волен» и стремительно подкатывает к Куршевелю с Сент-Морицем. Но это ничего. Вовсе не за фольклором. Местными легендами и колоритом сюда едут.
Вот, новый поворот
Люди, жившие на Красной поляне до 1898 года, были, судя по всему, выдающимися альпинистами. Никакой связи с «большой землей», кроме высокогорных тропинок через перевалы Главного Кавказского хребта, не было. В означенном году инженер В.И. Константинов построил шоссе от форта Адлер (по-немецки выходит «Орел») до Красной Поляны. И потом еще долгие годы путешествие по этому шоссе вызывало у многих панически острые приступы страха высоты. Но дело налаживалось. И с открытием в августе 2005 года нового тоннеля дорога от сочинского аэропорта, - все тот же Адлер, - до Красной Поляны занимает всего 25 (!) минут. По-моему, такого нет больше нигде в близлежащем мире: даже от аэропорта Инсбрука до склонов Акзамер-Лизум (не идущих ни в какое сравнение с «катанием» на Красной Поляне) добираться дольше. А в серьезные австрийские Альпы надо ехать час-полтора.
Это действительно самые близкие Большие горы для жителей обеих российских столиц, да и для всех остальных, кто не живет прямо на кавказских горнолыжных курортах. Самолетов на Сочи множество, и можно подобрать такой рейс, чтобы в день отлета провести полноценный «катальный день», и если очень надо, то вечером вернуться обратно. Очень удобно, особенно, если сорваться на week-end или за знаменитым краснополянским свежим снегом – позволяли бы лишь средства. В среднем билет от Москвы до Сочи стоит $100, но можно нарыть и более бюджетные варианты. В прошлом году одна частная авиакомпания предлагала билеты за 4,000 рублей в оба конца. От аэропорта до Поляны можно добраться «Икарусом» или маршрутками-микроавтобусами за 50-100 рублей, такси обойдется в 500-700 рублей. Учитывая все вышеизложенное, в коммуникативном смысле Красная Поляна, и правда, самое УДОБНОЕ место.
Мы охотники за удачей
А теперь ложка… уж не знаю, меда или дегтя, как для кого. Речь, конечно, пойдет о ценах. Красная Поляна – самый ПРЕСТИЖНЫЙ и самый ДОРОГОЙ горнолыжный курорт в России. Престижный, потому… ну, где вы, например, сможете встретить на склоне президента Путина или Лукашенко? И если нашего еще в европейских Альпах, то белорусского явно только здесь. Ну а дорогой… Судя по некоторым ценовым позициям, люди, которые могут себе это позволить, явно свою охоту за удачей уже закончили. Причем с призовым результатом. Цены европейские, точнее – жестко европейские. Или московские, как кому понятней. В сезон за стандартный двухместный номер в «Рэддисон Пик отель» вам придется выложить порядка 180 у.е., а если ж вы решите побаловать свою возлюбленную романтическим week-end’ом, то номер «Казанова» с весьма интересной кроватью обойдется уже в 208 у.е. в сутки. Шале на четверых будет стоить в среднем 180 у.е., что дороже, чем за равноценный аналог в Швейцарии или Франции. Вам, конечно, предложат SPA мирового уровня, кегельбан, рестораны и винные погребки, но и денег возьмут… Нет, уже не по мировому, а по-русски, то есть бессмысленно и беспощадно. В любом альпийском курорте экстра класса все будет стоить раза в два дешевле. Кроме, разумеется, Куршевеля, но и это абсолютно русский продукт. И конечно, ни за какие деньги вам не предложат 680 (!) километров трасс, объединенных общим ски-пассом, как, к примеру, в весьма демократичном альпийском Циллертале. Общая протяженность трасс на Красной Поляне – 25 км, из них подготовленных – 7.
Но если вы едете в горы вовсе не за тем, чтобы изображать из себя умалишенного консуматора, а за несколько другими вещами, то вы найдете себе комфортное и бюджетное жилье (множество очень уютных и милых частных гостиниц и пансионов, в среднем 500 рэ с носа), вкусные и недорогие едальни и очень интересное SPA с банями, массажем и благовониями у самых настоящих кришнаитов. Как говорится, ищите – да обрящете! Правда, за ски-пасс, то есть абонемент на канатные дороги, все равно придется выложить 650-900 рублей в день, что, черт побери, больше, чем 23 евро в том же австрийском Циллертале.
Только дело того стоит.
И теперь только мед.
В Красной Поляне самый большой в России ПЕРЕПАД высот – 1698 м: от 540 м нижней станции первой очереди до 2,238 м верхней станции четвертой очереди канатно-кресельной дороги (ККД). Есть еще пятая очередь, так называемая «Родниковая», построенная французом Помогальским (был бы Иванов, так его французское происхождение и вовсе не вызывало бы вопросов), но она идет параллельно основной, и попасть на нее можно с верхней станции 2-ой очереди.
Верхняя станция 4-й очереди ККД вообще является ЕДИНСТВЕННЫМ на Кавказе полным высокогорным кругозором, доступным для массового туризма, при обзоре 360 градусов и дальности видимости до100 км. Так что стоя на отметке 2,238 м, готовясь совершить спуск, нырнув в Шумихинский или Салымовский цирк, вы сможете увидеть море.
И, конечно, снег.
Снег, город почти ослеп
Об этом снеге ходят легенды. Говорят, что в Северном полушарии места, где есть такой снег, можно сосчитать по пальцам одной руки. Камчатка, Аляска, Каскадные горы (США) и Красная Поляна. Из-за близости моря и совпадения ряда других горно-климатических факторов свежий краснополянский снег – это действительно роскошный пух, пудра, тот самый POWDER, о котором мечтает любой райдер, и который проскакивает не только в горнолыжных снах, но и порой в тостах, словно пожелание здоровья, денег и перманентной эрекции. Опять же морской климат создает уникальную структуру и специфику выпадения снега; здесь меньше, чем, например, в Приэльбрусье, ветров, больше осадков, поэтому снег менее жесткий, более однородный, не похожий на совсем уж слоеный пирог. И склоны, которые на Домбае или Чегете были бы категорически лавиноопасны, здесь доступны для спусков.
Сказанное вовсе не означает, что на Красной Поляне вы гарантированно защищены от лавинной опасности. Речь идет лишь о том, что порой возможности здесь несколько выше. Но нужно все равно помнить, чтоб вы в Больших Горах, невзирая на расслабленную атмосферу, веселую интернациональную речь или, что вообще странно, лианы на присыпанных снегом деревьях. Кстати, в последнее время в лавинную службу, как и во всю остальную инфраструктуру, вкладывается все больше средств, и интересно, к примеру, такое технически-буржуйское решение: в местах наиболее коварных сходов лавин устанавливают «газовую трубу», которая при помощи серии слабых взрывов «сбрасывает» предкритические объемы снега. Все так… Только лавине все равно. И они по-прежнему собирают свой урожай. Такова, видимо, природа снега: одаривать нас самой большой радостью, но иногда отнимать все. Диалектика, как сказал великий Карла Маркс.
Чтобы столкнуться с воззрениями великого Карлы на гибельный восторг как можно позднее, следует кататься по трассам. Только предупреждаю сразу, это такая длинная змеевидная дорога, и драйва в ней столько же, сколько во 2-м томе «Капитала».
Поэтому сюда и едут за другим, пытаясь отследить снегопад и «поймать» свежей целины. И тогда вы получите бескрайние снежные поля и прыжки с камней и скал, спуск по лесу, где все тот же powder и почти нет подлеска, и визги почти детского щенячьего восторга, которые издает ваш собственный организм, оставшийся без контроля той его части, что уже выросла и разучилась радоваться самым важным вещам на свете.
Кстати, еще здесь есть хели-ски с опытными профессиональными гидами. Это уже чтобы шагнуть ЗА все критические нормы восторга. Рекомендуем две компании, известные в райдерской среде, как «Колики-Виталики» и «Марк со Сливой». Позиции предоставляемых услуг в обеих компаниях примерно схожи, как и цена в 290 у.е. за четыре заброски. За каждую следующую нужно будет заплатить еще 60 у.е. Кстати, метафизика такова что «Колики-Виталики» являются совладельцами компании «Вертикальный мир», Слива «выкатывает» белорусского президента Лукашенко, а Марк, мало того, что гид, еще и ресторатор, и в отличие от Иванова-Помогальского, самый настоящий француз. Это уже какой-то новый III Интернационал на Красной Поляне. Подкрепленный рестораном высокой французской кухни. «АтмосфЭра» называется, видимо, в соответствии с традициями жесткого русского декаданса.
И уж если речь зашла о ресторанах, то всем будет, где справлять Новый Год. Мест действительно много. И в Красной Поляне, и в Эсто-Садке. А прямо у подъемника есть ресторан и кафе «Пирамида» с прудом, где вы сами можете выловить себе форель на ужин. Ну, и конечно, знаменитый «Мюнхгаузен» - место традиционного оттяга райдеров и других лиц легкого поведения. Причем «легкого» – это вовсе не эвфемизм, потому что желание клиента отплясать на столе нечто, смахивающее на шаманское камлание, встретит у обслуживающего персонала лишь понимание. Равно как и желание поизображать из себя человеков-пауков, лазая по балкам и перекрытиям под потолком. А именно так в прошлом году Костян Яблоков и автор этих строк отметили то ли ДЕНЬ ВЕСЕННЕЙ СОЛИДАРНОСТИ ВСЕХ ЖЕНЩИН 8 МАРТА, то ли ДЕНЬ ОКОНЧАНИЯ ФРИРАЙДА.
Happy New Year
«Самая» или не «самая» Красная Поляна – каждому решать самостоятельно. А лучше выкинуть из головы все мысли о «самости» и просто порадоваться, что еще одно отличное горнолыжное место появилось на карте бывшего СССР. И порадоваться СНЕГУ, которого в этом сезоне будет много. Из-за которого все и делается: гостиницы, канатные дороги, лыжи, доски… И благодаря которому в этом не всегда счастливом мире наши сердца начинают биться чуть радостнее.
Всех с Новым Годом!
